По законам гостеприимства
В Бурятию мы въезжали после покорения самых отвратительных дорог страны – трасс «Колыма» и «Лена». Расслабленно мчались со скоростью за сотню и любовались удивительными пейзажами: бескрайними степями, сопками и аккуратными поселениями у дорог. Особо радовали разноцветные наличники на таких же разноцветных домишках. Это поселения семейских старообрядцев. Издревле буряты восхищались трудолюбием и упорством этих пришельцев на их земли. Те не навязывали им «топорной клирикализации», а просто селились рядом и постепенно органично вписались в окружающий мир, сохраняя свои вековые традиции. В результате на территории Бурятии было основано до 50 старообрядческих поселений, из которых более 30 существуют и поныне. Мало того, они хорошо приспособились и к современному обществу: многие турфирмы предлагают своим клиентам пожить в домах этих работящих и приветливых людей.
То же самое можно сказать и о самих бурятах, которые сумели совместить в себе отстраненность буддизма и ярость потомков повелителя степей – Чингисхана. Более открытых, радушных и приветливых людей я не встречал. Но нельзя пользоваться их открытостью в корыстных целях, тогда они действительно могут превратиться в потомков великого степного воина. Замечу, что после посещения этого края вашим самым главным приобретением станут не многочисленные сувениры, а хорошие друзья. Бурят может запросто забросить свои важнейшие дела, чтобы выполнить вашу пустяковую просьбу. Например, проводить к нужному вам месту. Это древние степные законы гостеприимства, нарушение которых раньше каралось смертью.
Хотя Бурятия и является центром буддизма России, ее жители не считают себя «упертыми» буддистами. Их религиозная культура - смесь шаманских верований, которые органично вошли в философию Просветленного. Тем не менее, буддизм для них не только религия, но и работающий в любых окружающих реалиях психоинтерактивный механизм. На мой вопрос о политике буряты отвечали приблизительно так: «Мы буддисты. Для нас путь к хорошему перерождению – достойно жить в этой жизни. Поэтому то, что этому мешает, для нас не существует. Мы пережили множество разных властей, которые нам что-то пытались навязать, потому что их просто не замечали».
Затовариться кожей и тушенкой
Столицу Бурятии Улан-Удэ можно смело назвать динамично развивающимся городом, в котором современность сочетается с традиционной культурой. Город с населением 400 тысяч человек радует надземными магистралями, современными районами и отдельными строениями, среди которых органично вписаны старинные деревянные дома. Кстати, о последних. Если в Нижнем деревянная застройка подвергается варварскому сносу, то в Улан-Удэ даже самую затрапезную развалюху муниципалитет может передать частнику. Тот ее реставрирует и открывает там торговую точку. А главную площадь города украшает занесенная в Книгу рекордов Гиннесса огромная голова Ленина, именуемая в народе «чупа-чупсом». Название площади, думаю, понятно.
Как я уже говорил, в Улан-Удэ великое множество сувенирных магазинов: в них можно купить все, от банальных магнитиков и брелоков до национальных костюмов и предметов буддийского культа. От себя порекомендую запастись кожаными изделиями: они очень качественные и недорогие. Мужчинам придутся по вкусу бумажники и портмоне для автодокументов ручной работы за 200 – 300 рублей и фляжки степняков (как в фильме «Монгол»), а дамам - национальные туфли с загнутыми носами, которые, по преданию, загибаются, чтобы не тревожить духов земли своими нехорошими эмоциями. Стоимость месячного женского восторга – 500-700 рублей.
Отдельная тема - продукты питания. Если вы не попробовали знаменитые буузы, значит, вы зря топтали бурятскую землю. Также рекомендую купить в качестве сувенира тушенку «Бурятпродукт». В туристическом мире она считается лучшей в России. Продается трех видов – из свинины, говядины и оленины. Когда мы пополняли припасы, Валентин купил сразу ящик. Я ограничился парой банок и по приезду домой сильно пожалел – суп из нее даст фору любым «мясным наборам» с Мытного рынка. Тоже советую прикупить монгольского кирпичного чая, который пьется с молоком и сливочным маслом. Огромная пачка этого чудо-напитка обойдется всего в 100 рублей.
Узреть чудо
Но не хлебом единым жив человек, есть еще пища духовная. В 30 километрах от Улан-Удэ находится знаменитый Иволги́нский дацан «Хамбын Сумэ». С 2002 года в нем находится нетленное тело ламы Даши-Доржо Итигэлова. Его похоронили в 1927 году, и по его же завещанию в 2002 откопали. За 75 лет тело не тронул тлен. Мало того, у Итигэлова теплые руки, он потеет, у него растет щетина. Лама сидит в позе лотоса, ничем не поддерживаемый. К телу подвижника попасть тяжело. Даже многие местные олигархи не могут это ни за какие деньги. Но у Валентина Ефремова везде есть друзья, среди которых настоятель Иволгинского дацана. Мы вошли в храм в сопровождении монаха. Фотографировать нам запретили, но впервые я добровольно пренебрег профессиональной этикой: мне этого абсолютно не хотелось. Это непередаваемое ощущение: ты растворяешься в реальности и желаешь добра всем ее обитателям и... ну, а дальше это уже интимное.
Как опытный турист и командировочный, любой город или страну я оцениваю по вежливости сотрудников аэропорта. Для этого есть и тестирующее средство – огромный спецназовский нож в багаже, без которого я в экспедиции не езжу. Если полицейский на входной «рамке» сразу начинает показывать свою власть, то никакой европейский дизайн не изменит впечатления от тягостной «совковой» казенщины. Тем более, что скандалить стражам порядка смысла нет: в ручной клади провозить оружие бесполезно. В родном нижегородском аэропорту меня задерживают постоянно. В цивилизованных городах деликатно спрашивают: «Холодное оружие будет в багаже?». В Улан-Удэ на мой тесак вообще не обратили никакого внимания.
